怎么做旗袍 最好有詳細(xì)的步驟 有圖更好
隨著時(shí)代的變遷，旗袍的做法也有了很大的變化，但其中的要領(lǐng)卻不曾改變，那就是精細(xì)。首先，旗袍面料的選擇很有講究，真絲的柔軟貼身，織錦的硬挺大方，全棉的舒適價(jià)廉，選擇合適的面料是做旗袍的首要步驟。
其次是做工。老早做旗袍，最講究的是師傅的手工。就說盤扣，纏好一個(gè)經(jīng)常要2、3個(gè)小時(shí)，盤扣的花色很多，要根據(jù)客人的年齡、穿著的時(shí)節(jié)以及出席的場合進(jìn)行搭配:春節(jié)配如意扣、鳳尾扣，老太太過生日配壽字扣，年輕女人喜歡簡單柔美的蘭花扣、盤香扣。講究的客人，會要求隨月份不同搭配旗袍上盤扣的花型，一年12變。一件全手工的旗袍，往往需要制作一個(gè)多星期。
1938年的海外旗袍，高領(lǐng)而低擺，開衩至膝，袍身緊窄修長且無袖，更顯穿著者的婀娜身段，兩道滾邊十分細(xì)巧精制。
電影里那種6、7厘米的高領(lǐng)其實(shí)現(xiàn)實(shí)生活中做的人很少，“8·13事件前，高領(lǐng)流行過一段時(shí)間。不過高領(lǐng)穿起來實(shí)在不舒服，轉(zhuǎn)個(gè)頭人要跟著一起轉(zhuǎn)過去。一般人平時(shí)都穿低領(lǐng)，一粒扣子就夠了。到了現(xiàn)在有的旗袍連這個(gè)扣子都省去，為了穿得更舒服。”
做一件旗袍要量26個(gè)尺寸，一點(diǎn)也馬虎不得。“旗袍一般都是必須做得正正好好，多一分少一分都不行，所以給人量身要非常仔細(xì).
中國傳統(tǒng)女裝的剪裁方法
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造型方法的區(qū)別
古代旗袍：大多采用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；
近代旗袍：進(jìn)入了立體造型時(shí)代，衣片上出現(xiàn)了省道，腰部更為合體并配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。
旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。
袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。
襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢；
直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長；
方襟旗袍禮服——將襟部進(jìn)行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。
琵琶襟旗袍禮服——
此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。
三、旗袍的裝飾工藝設(shè)計(jì)
古代旗袍和近代旗袍的工藝特點(diǎn)
古代旗袍的工藝特點(diǎn)：是精細(xì)的手工制作，適用各種刺繡、鑲、嵌、滾等工藝；
近代旗袍的工藝特點(diǎn)：是式樣簡潔合體的線條結(jié)構(gòu)代替精細(xì)的手工制作。
一） 旗袍衣邊裝飾手法及工藝處理
各種鑲邊、滾邊和嵌邊是旗袍裝飾常用的特殊工藝手法：
1、 單色鑲邊
2、 單色滾邊（方角滾邊工藝處理圖示）
3、 滾嵌滾（方角嵌滾工藝處理圖示）
4、 嵌邊（圓角嵌邊工藝處理圖示）
5、 混合滾（嵌鑲滾）
6、 三色鑲邊
二） 旗袍的花鈕裝飾
旗袍花鈕具有其它服裝上鈕扣所不能比擬的作用，它不僅僅是一個(gè)鈕扣，而是旗袍本身一件精美的裝飾品，花鈕設(shè)于旗袍領(lǐng)部、襟部，能起到畫龍點(diǎn)睛的功效，采用的圖案，多為古色古鄉(xiāng)的龍、鳳、孔雀、福、綠、壽、喜、吉祥如意等。
三） 其它裝飾
繡花、手繪也是旗袍裝飾中廣泛使用的一種手法，它是我國傳統(tǒng)的繡花工藝及國畫藝術(shù)，用國匯點(diǎn)綴國服，可謂起到錦上添花的作用。
各種質(zhì)地的披肩也是旗袍最好的裝飾，精美的旗袍配上披肩，更顯示高貴、典雅。
四、旗袍排料裁剪注意事項(xiàng)
一）確定衣料的正反面——把衣料的正面疊在里面，將粉線畫在反面，淺色衣料勿用過深色的畫粉；
二）確定衣料的對折線——因旗袍前后中心都沒設(shè)縫，所以排料時(shí)可以把面料獨(dú)邊對折，折夠身肥為止。
三）確定衣料圖案的方向，使衣片、袖片、領(lǐng)片上的圖案方向一致；
四） 裁剪絲絨面料時(shí)，注意使各衣片毛絨倒向一致，以免有色差；
五） 裁剪時(shí)，要在輪廓線外加適當(dāng)?shù)目p份和貼邊。
如裝縫普通拉鏈，止口需1.5cm，隱形拉鏈，止口需1cm，包邊和嵌邊的止口也有所不同。
六）檢查面料裁片和里料裁片的數(shù)量和質(zhì)量。如一片右底襟（正反有無錯(cuò)裁）
五、旗袍的縫制工藝
一）款式簡介
二）衣片歸拔
1、 前衣片歸拔——把前片從中心線處折疊，正面相對，擺平置于燙床上，把側(cè)縫中腰處拔開，臀部歸直，使衣片的曲線與人體型曲線相符。
2、 后衣處歸拔——把后衣正面相對在中心線處折疊，放在案扳上，把側(cè)腰中腰處拔開，后中腰處歸縮，側(cè)縫臀部的凸勢進(jìn)行歸縮處理，余量推到臀部，再把后袖籠略歸一下，把凸勢推向背處，推出肩胛凸勢。
3、 衣袖片歸拔——把袖片按正面對折，由側(cè)縫向袖中歸燙，把凸勢推向手臂處。
三）貼牽條
牽條的作用：牽條起牽制作用，防止拉伸變形。對于一些輕薄面料，牽條還起著減少縫口起皺的作用。
牽條的用途：服裝中凡是容易拉伸變形的部位都應(yīng)敷上牽條，如袋口、駁口線、領(lǐng)口線、袖窿、門襟止口等。敷牽條時(shí)，一般要略拉緊一點(diǎn)敷上，特別是易拉伸的部位。
1、 側(cè)縫貼牽條
衣片歸拔后，為了保證側(cè)縫曲線的穩(wěn)定性，需在前后衣片側(cè)縫沿縫份粘貼直紗牽條。
2、 襟邊貼牽條
旗袍圓襟、方襟、直襟三種大襟粘牽條的制作工藝：
1）圓襟
首先裁好1~1.2cm寬的直紋牽條，然后將牽條粘于大襟邊的縫份上，當(dāng)粘貼到下半彎處時(shí)，將牽條稍拉緊使大襟邊容縮約1cm，燙平服。大襟外形即固定不會走樣，容縮后的大襟完成后效果較貼體。如圖1所示。
2）方襟
將已裁剪好的直紋牽條粘于大襟邊縫份處，粘至轉(zhuǎn)角位剪斷牽條。然后再繼續(xù)粘貼彎曲的部分，并在下半部份容縮1cm，再把長出的1cm牽條剪齊。如圖2所示。
注意：牽條粘貼至彎曲部位時(shí)需剪若干個(gè)剪口，以便轉(zhuǎn)彎處粘貼平服。
3）直襟
牽條粘貼至大襟1/3處開始拉緊牽條容縮大襟邊約1cm。
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幫幫你吧
怎么忽然想要做旗袍哦，很難的，定做一件唄
穿旗袍，不錯(cuò)，很喜歡穿旗袍的女性的曲線美（陶醉）呵呵
如何裁剪衣服
目前國內(nèi)外使用的裁剪法有立體裁剪（將布料復(fù)合于人體或人體模型上，直接用剪刀進(jìn)行剪切的方法）和平面裁剪（將布料直接鋪放于平面的裁剪臺上，用劃粉在布料上繪制服裝的衣片結(jié)構(gòu)圖，然后按繪制的衣片輪廓線進(jìn)行剪切的裁剪方法）兩大類。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制圖技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法為主。
①原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪制出基本紙樣即原型后，再將原型通過分割、拼接、折疊、擴(kuò)展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由于人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和臺灣地區(qū)的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優(yōu)點(diǎn)是不需要復(fù)雜的計(jì)算，操作方便，尤其適合初學(xué)者及造型復(fù)雜的款式。缺點(diǎn)是制做寬松度大的服裝時(shí)某些部位的尺寸精確度不高。
原型是服裝圖的基礎(chǔ)，如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著，不論什么時(shí)候、什么款式，只要按原型的規(guī)律（制圖方法），放大或縮小即成，如插肩（斜肩）的服裝，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端補(bǔ)出來的部位，還于原位，仍等于原型。
②比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸（胸圍、領(lǐng)圍、臀圍等）為變量進(jìn)行各種比例的計(jì)算，定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法，也是我國服裝產(chǎn)業(yè)目前廣泛使用的方法。本書的“裙服”、“童裝”的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據(jù)其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認(rèn)為是目前唯一有理論根據(jù)的科學(xué)裁剪新法。其優(yōu)點(diǎn)是部位尺寸精確度較高，且計(jì)算是通過簡單的分?jǐn)?shù)比例，易為初學(xué)者所接受。缺點(diǎn)是只適應(yīng)已定型的服裝款式，對于新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應(yīng)于造型復(fù)雜的款式的設(shè)計(jì)。
比例分配法的制圖一般應(yīng)先畫橫向基礎(chǔ)線，次畫直向基礎(chǔ)線，最后畫斜線基礎(chǔ)線。畫線方向應(yīng)自上而下循序漸進(jìn)。制好基礎(chǔ)線后，在制衣片輪廓線時(shí)應(yīng)先畫近身的輪廓線，然后自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應(yīng)比基礎(chǔ)線粗。這樣制圖才能步步緊扣，層次清晰。
(4)排料
根據(jù)服裝的尺寸、款式和面料的門幅，排料時(shí)，衣料可以單層平鋪，也可以雙層鋪排。單層平鋪時(shí)，衣料的正面要向下；雙層鋪排時(shí)，正面應(yīng)向里，這樣，以使劃線劃在反面。
排料的方向注意要使衣樣的縱向與布料的經(jīng)向一致。在裁剪無圖案織物時(shí)，可根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而適當(dāng)歪斜。衣服正身的底邊最好先靠著衣料的橫斷面。平對平，斜對斜，凹對凸，見縫插針，見空補(bǔ)白，做到物盡其用，節(jié)約用料。
排料的次序應(yīng)是先大后小，先主后次。一般是先劃前衣片和后衣片，后劃袖子和領(lǐng)子，最后才劃各部的附件，如袋、掛面、貼邊、袖袢、袋蓋等。
排料發(fā)生困難時(shí)，可用“借”、“還”尺寸的方法。例如因門幅緣故，袖大片排不下來，即可用適當(dāng)縮小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（還）的方法來解決。這種“借”“還”方法既保證了衣片的應(yīng)有尺寸，又使現(xiàn)有的門幅的衣料得到充分的利用。此法常用于大小袖片，對前后衣片、前后裙片也適用。此法還可利用覆肩的寬度調(diào)劑前后衣片的長度，還可將橫料、直料和斜料交替使用。
除“借”、“還”法外，還可用拼接的方法。各式上袋掛面可允許一拼，接縫位置必須在兩紐眼之間，駁頭剪位不能拼接。開袋袋布允許一拼或二拼，袋面布不允許拼接。橫領(lǐng)領(lǐng)面、里布可居中對拼，斜料領(lǐng)面允許人字拼角，格子布領(lǐng)、條紋布領(lǐng)須對格、對條。覆肩里布可允許一拼。衣袖可允許在后袖部位拼5～6厘米以內(nèi)的拼角。
誰能告訴我剪裁衣服的基本方法呀？最好能用圖畫出來。謝謝了!
各種服裝裁剪當(dāng)中 具體的量衣方法，大家可以仔細(xì)記憶一下，以方便以裁剪衣服知識中用到
1.總體高：代表服裝“號”，由頭部頂點(diǎn)垂直量至腳根。
2.衣長：由前身左側(cè)脖根處，通過胸部最高點(diǎn)，量對需長度，一般量至手的虎口。
3.胸圍：代表上衣類服裝“型”，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一周，按需要加放尺寸。
4.肩寬：由后背左肩骨外端頂點(diǎn)量至右肩骨外端頂點(diǎn)（軟尺在后背中央貼緊后脖根略成弧形）。款式需要夸張時(shí)，肩可適當(dāng)放寬。燈籠袖款可適當(dāng)改窄。
5.袖長：由左肩骨外端頂點(diǎn)量至手的虎口，按需要增減長度。
6.袖口：圍量手腕一周，再按需要加放尺。寸還可根據(jù)款式的不同用胸圍比例法計(jì)算。
7.領(lǐng)大：沿喉骨下圍量一周，按需要加放尺寸。
8.腰節(jié)：一般體型可按總體高算出。遇到特殊體型時(shí)，就需要量取前后的腰節(jié)尺寸（在腰部最細(xì)處，圍一條皮尺成水平），分別量取前后腰節(jié)的尺寸。
9.褲長：由腰部左側(cè)胯骨上端，向上4厘米往下量至腳跟減3厘米。
10.腰圍：代表褲子類服裝“型”。在單褲外沿腰間最細(xì)處圍量一周，按需要加放尺寸。
11.臀圍：沿臀部最豐滿處平衡圍量一周，按需要加放松度。
12.上襠：由腰部右側(cè)胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
服裝裁剪教程
一、 立體裁剪的概念
立體裁剪是區(qū)別與服裝平面制圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國稱之為“抄近裁剪（cauge）”，在美國和英國稱之為“覆蓋裁剪(dyapiag)”，在日本則稱之為“立體裁斷”。它是一種直接將布料覆蓋在人臺或人體上，通過分割、折疊、抽縮、拉展等技術(shù)手法制成預(yù)先構(gòu)思好的服裝造型，再從人臺或人體上取下布樣在平臺上進(jìn)行修正，并轉(zhuǎn)換成服裝紙樣再制成服裝的技術(shù)手段。
二、 立體裁剪的淵源
立體裁剪這一造型手段是隨著服裝文明的發(fā)展而產(chǎn)生和發(fā)展的，西方服裝史對服裝造型的分類為：非成型、半成型和成型三個(gè)階段，每個(gè)階段都代表了西方服裝史的發(fā)展過程，而立體裁剪產(chǎn)生于服裝發(fā)展的第三個(gè)時(shí)期，也就是歷史上的哥特時(shí)期，在這一時(shí)期，隨著西方人文主義哲學(xué)和審美觀的確立，在北方日耳曼窄衣文化的基礎(chǔ)上逐漸形成了強(qiáng)調(diào)女性人體曲線的立體造型，這種造型從此成為西方女裝的主體造型，因此，歐洲歷史上的哥特時(shí)期，也是歐洲服裝史上窄衣文化形成的重要時(shí)期。隨后，在服裝的定制過程中逐漸得到發(fā)展，因?yàn)槎ㄖ品b要求合體度高，所以以實(shí)際人體為基礎(chǔ)進(jìn)行立體裁剪是必然的，這種方法一直沿用到今天的高級時(shí)裝制作。隨著成衣業(yè)的發(fā)展，人們開始采用一種標(biāo)準(zhǔn)尺寸的人體模型來代替人體完成摸某個(gè)服裝號型的立體裁剪。
三、 立體裁剪的應(yīng)用范圍
立體裁剪技術(shù)廣泛地運(yùn)用服裝生產(chǎn)、櫥窗展示和服裝教學(xué)中。
1 用于服裝生產(chǎn)的立體裁剪
服裝生產(chǎn)分為兩種不同的形式即產(chǎn)量化的成衣生產(chǎn)和單件的度身定制形式，因此，立體裁剪在服裝生產(chǎn)中也常常也因生產(chǎn)性質(zhì)的不同而采用的技術(shù)方式一種為立體裁剪與平面裁剪相結(jié)合，利用平面結(jié)構(gòu)制圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進(jìn)行試樣、修正；另一種為直接在標(biāo)準(zhǔn)人臺上獲得款式造型和紙樣。立體裁剪在服裝生產(chǎn)中要求技術(shù)操作的嚴(yán)謹(jǐn)性。
2 用于服裝展示的立體裁剪
立體裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生產(chǎn)同時(shí)也較多地運(yùn)用于服裝展示設(shè)計(jì)，如櫥窗展示、面料陳列設(shè)計(jì)、大型的展銷會的會場布置，其夸張、個(gè)性化的造型在燈光、道具和配飾的襯托下，將款式與面料的尖端流行感性地呈現(xiàn)在觀者眼前，體現(xiàn)了商業(yè)與藝術(shù)的結(jié)合。
3 用于服裝教學(xué)的立體裁剪
在服裝教學(xué)中，除了上述兩方面的學(xué)習(xí)與運(yùn)用外，應(yīng)更加注重造型能力和材料的運(yùn)用能力的潛能的開發(fā)，通過設(shè)計(jì)、材料、裁剪和制作等環(huán)節(jié)的研究，逐步掌握立體裁剪的思維方式和手工操作的各種技能，從而熟練地將創(chuàng)作構(gòu)想完美地表達(dá)出來。在教學(xué)實(shí)踐中應(yīng)鼓勵(lì)學(xué)生拓展思維，大膽實(shí)踐，從造型到材料的選擇都應(yīng)具有一定的獨(dú)創(chuàng)性，同時(shí)建立造型、材料和縫制間的相互聯(lián)系，并對其進(jìn)行相關(guān)評價(jià)。
四、立體裁剪與平面裁剪的比較
1 平面結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢
（1）平面結(jié)構(gòu)是實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié)后的升華，因此，具有很強(qiáng)的理論性。
（2）平面結(jié)構(gòu)尺寸較為固定，比例分配相對合理，具有教強(qiáng)的操作穩(wěn)定性和廣泛的可操作性。
（3）由于平面結(jié)構(gòu)的可操作性，對于一些定型產(chǎn)品而言是提高生產(chǎn)效率的一個(gè)有效方式，如西裝、笳克、襯衫以及職業(yè)裝等。
（4）平面結(jié)構(gòu)在松量的控制上，能夠有據(jù)可依，例如，1/4B+5，5即為松量，便于初學(xué)者掌握與運(yùn)用。
第一章 衣身的立體裁剪
一、 原型的立體裁剪
（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎(chǔ)。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎(chǔ)。操作步驟如下：
1、將確定好前中心線、胸圍線和基準(zhǔn)線布料覆于人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點(diǎn)處用大頭針固定在人臺上。
2、將胸圍線以下多余的量推到B.P點(diǎn)下面，形成腰省量并用大頭針固定腰省，同時(shí)確定側(cè)縫線的位置并固定。
3、將胸圍線以上的余量推向肩部，在領(lǐng)口處需打剪口，以消除領(lǐng)口處的牽扯力，根據(jù)領(lǐng)圍、肩部、袖窿的基礎(chǔ)線在布料上作出點(diǎn)影線。
4、后片的操作方法與前片相同。
（二）原型寬放量的設(shè)計(jì)：主要有兩種方法：
1、推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，并用大頭針臨時(shí)固定。
2、放置法：在立體裁剪完成之后，直接在側(cè)縫處加放松量。
3、衣身的修正：由于立體裁剪的技術(shù)難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對于左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據(jù)右衣身進(jìn)行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）將布樣從人臺上取下，置于平臺上，用熨斗熨平；
（2）用打樣尺重新描順領(lǐng)窩、袖窿弧線以及側(cè)縫、肩縫等；
（3）檢查相關(guān)部位是否合理，在依據(jù)右衣身剪裁左衣身； （4）將左右衣身用手針連接起來并重新固定在人臺上，各相關(guān)部位如口袋、紐扣均按實(shí)樣裁剪并置于相應(yīng)的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
二、立體裁剪中省的運(yùn)用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現(xiàn)出兩中基本狀態(tài)：寬松式與合體式。寬松式表現(xiàn)為面料與人體是一種離體狀態(tài)，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現(xiàn)出貼體狀態(tài)，這種貼體狀態(tài)的產(chǎn)生關(guān)鍵就在于省的運(yùn)用。
1、省的概念與意義
省是服裝制作中對余量部分的一種處理形式，省的產(chǎn)生源自于將二維的布料置于三維的人體上，由于人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現(xiàn)出松散狀態(tài)，將這些松散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產(chǎn)生使服裝造型由傳統(tǒng)的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
2、 省的轉(zhuǎn)移及其運(yùn)用
省的轉(zhuǎn)移是省道技術(shù)運(yùn)用的拓展，使適體裝的設(shè)計(jì)走向多樣化，立體裁剪中省道轉(zhuǎn)移的原理實(shí)際上遵循的就是凸點(diǎn)射線的原理，即以凸點(diǎn)為中心進(jìn)行的省道移位，例如圍繞胸高點(diǎn)的設(shè)計(jì)可以引發(fā)出無數(shù)條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領(lǐng)口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點(diǎn)部位即胸高點(diǎn)對余缺處部位進(jìn)行的處理形式——省的表現(xiàn)形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結(jié)合設(shè)計(jì)進(jìn)行省道轉(zhuǎn)移。
3、幾種省形的立體裁剪操作
（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部余量轉(zhuǎn)至胸點(diǎn)下方。
（2）肩省+前中心省——這是將全部余量分成兩部分分別轉(zhuǎn)移推移到設(shè)計(jì)的位置，這與平面結(jié)構(gòu)中所講的省的分解與轉(zhuǎn)移是同一概念。
（3）人字省——省形表現(xiàn)為人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的對稱特點(diǎn)，它表現(xiàn)為不對稱，同時(shí)還表現(xiàn)為子母省的特點(diǎn)，這類的省還包括Y形、T形等。
4、立體裁剪中省與分割
分割是繼省的之后的又一種裁剪技巧，當(dāng)兩個(gè)省都指向胸高點(diǎn)時(shí)，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結(jié)構(gòu)中所講的連省成縫的結(jié)構(gòu)形式，分割的技巧使用使合體服裝在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上又增加了一種表現(xiàn)手段，同時(shí)也使服裝設(shè)計(jì)語言更加豐富。
（1）縱向分割——將肩省與胸腰省結(jié)合起來形成一條縱向分割線，如經(jīng)典的公主線。除此之外，領(lǐng)口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。
（2）橫向分割——主要體現(xiàn)為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉(zhuǎn)移至袖窿處，連接兩省形成后片的水平分割。
（3） 斜向分割——界于水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側(cè)縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。
（4）直線分割與曲線分割——在服裝結(jié)分割設(shè)計(jì)中其成型后的線形主要表現(xiàn)為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其余皆是在此基礎(chǔ)上的變體。直線分割是分割的基本表現(xiàn)形式，而曲線分割是對分割設(shè)計(jì)的豐富，但應(yīng)注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
（5）操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人臺上確定分割部位，并用表示線標(biāo)識出來，然后按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
三、立體裁剪中的抽褶藝術(shù)
抽褶是服裝設(shè)計(jì)中運(yùn)用較多的設(shè)計(jì)語言，它使服裝顯得更有內(nèi)涵、更生動(dòng)活潑，尤其是在少女裝的設(shè)計(jì)中，抽褶是主要運(yùn)用的一種表現(xiàn)形式。褶分為規(guī)律褶和自由褶兩種基本形式。
1、規(guī)律褶——主要體現(xiàn)為褶與褶之間表現(xiàn)為一種規(guī)律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規(guī)律褶表現(xiàn)的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩(wěn)重的風(fēng)格。
2、自由褶——與規(guī)律褶相反，自由褶表現(xiàn)了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現(xiàn)出了一種隨意的感覺，體現(xiàn)了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風(fēng)格。
3、操作要求——由于立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計(jì)算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應(yīng)留有充分的余量,再根據(jù)需要來設(shè)定褶量的大小,并用筆做上記號。
第二章 袖的立體裁剪
一、 手臂結(jié)構(gòu)與袖的構(gòu)成原理
手臂與身體部分僅由關(guān)節(jié)聯(lián)系在一起，因此其活動(dòng)范圍較大，從功能設(shè)計(jì)的角度出發(fā)，袖子結(jié)構(gòu)一般都與衣身分開。通過對人體的觀察，可以清晰地看到手臂向前彎曲的狀態(tài)，因此不難理解合體袖向前彎曲的結(jié)構(gòu)，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立體裁剪中較多采用平面與立體相結(jié)合的方法。
二、 一片袖的立體裁剪
1 無省一片袖的立體裁剪
（1）先完成衣身的立體裁剪，量出袖窿弧線長，定出袖長和袖寬，取適量的布料一塊，標(biāo)出袖中線、袖山頂點(diǎn)和袖長后，在14厘米的袖山高處畫出水平輔助線，根據(jù)袖窿弧線的長度來確定袖山線。按平面裁剪的方法畫出袖山弧線，并連接袖底線。
（2）將袖片與衣身復(fù)合，注意褶皺的均勻。
（3）標(biāo)出記號后，從人臺上取下袖片，重新修正袖山弧線。
2 泡泡袖的立體裁剪
泡泡袖有稱公主袖，泡泡袖的肩寬應(yīng)窄于一般的服裝，其目的在于體現(xiàn)袖型的飽滿和堅(jiān)挺。操作步驟如下：
（1）取無省一片袖的板型對折，覆蓋在布料上在袖中線處放足褶量，剪出泡袖基礎(chǔ)袖樣。
（2）將基礎(chǔ)袖樣覆蓋在肩臂處，使袖中線與肩線對齊，并逐一作出褶形，注意褶量的均勻，檢查造型是否符合要求，確認(rèn)后，用筆做上記號。
（3）從人臺上取下袖片，展平并重新修正輪廓線。
3 喇叭袖的立體裁剪
喇叭袖的立體裁剪方法與泡泡袖相同，只不過放量在袖口處。
三、 兩片袖的立體裁剪
兩片袖結(jié)構(gòu)是由大小兩塊袖片組成，是一種合體式的袖結(jié)構(gòu)。兩片袖的立體裁剪一般是以手臂為基礎(chǔ)，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法標(biāo)出袖山弧線，最后在人臺上確定二片袖的造型。操作步驟為：
（1）分別兩塊布樣在手臂上量出長度與寬度分別加放一定的松量并標(biāo)出中心線。
（2）將手臂前中心線朝上，平放在臺面上，從布邊至袖山頂3厘米處作一記號，覆蓋在手臂上，同時(shí)將布樣在中心線處放松度3厘米左右，順手臂向下逐一固定，余量向兩側(cè)推移至袖縫處，并作出記號。
（3）小袖片操作步驟與大袖片相同。
（4）基本型完成后分別取下，置于平臺上，依據(jù)平面裁剪的方法畫出袖山弧線，并留有一定的余量，剪去多余的布料。
（5）用手針將大小袖片縫合并與衣身復(fù)合，重新修正，最后確定袖片板型。
四、 連身袖的立體裁剪
連身袖的立體裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在于由于衣身與袖子是連在一起的，故而，在制作時(shí)需考慮手臂的活動(dòng)量。
服裝立體裁剪的特點(diǎn)與步驟
其優(yōu)點(diǎn)為：
（1）直觀性：立體裁剪是一種模擬人體穿著狀態(tài)的裁剪方法，可以直接感知成衣的穿著形態(tài)、特征及松量等，是公認(rèn)的最簡便、最直接的觀察人體體型與服裝構(gòu)成關(guān)系的裁剪方法，是平面裁剪所無法比擬的。
（2）實(shí)用性：這種方法不僅適用于結(jié)構(gòu)簡單的服裝，也適用于款式多變的時(shí)裝；適用于西式服裝，也適用于中式服裝。同時(shí)由于立體裁剪不受平面計(jì)算公式的限制，而是按設(shè)計(jì)的需要在人體模型上直接進(jìn)行裁剪創(chuàng)作，所以它更適用于個(gè)性化的品牌時(shí)裝設(shè)計(jì)。
（3）適應(yīng)性：立體裁剪技術(shù)不僅適合專業(yè)設(shè)計(jì)和技術(shù)人員掌握，也非常適合初學(xué)者掌握。只要能夠掌握立體裁剪的操作技法和基本要領(lǐng)，具有一定的審美能力，就能自由地發(fā)揮想像空間，進(jìn)行設(shè)計(jì)與創(chuàng)作。
（4）靈活性：在操作過程中，可以邊設(shè)計(jì)、邊裁剪、邊改進(jìn)，隨時(shí)觀察效果、隨時(shí)糾正問題。這樣就能解決平面裁剪中許多難以解決的造型問題。比如：在禮服的設(shè)計(jì)和時(shí)裝制作中，出現(xiàn)不對稱、多皺褶及不同面料組合的復(fù)雜造型，如果采用平面裁剪方法是難于實(shí)現(xiàn)的，而用立體裁剪就可以方便的塑造出來。
（5）正確性：平面裁剪是經(jīng)驗(yàn)性的裁剪方法。設(shè)計(jì)與創(chuàng)作往往受設(shè)計(jì)者的經(jīng)驗(yàn)及想像空間的局限，不易達(dá)到理想的效果。而立體裁剪與人體幾乎為零的接觸，可以令正確性與成功率都非常高。
由于它有著上述許多優(yōu)點(diǎn)，所以受到業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注和重視。目前一些企業(yè)、公司及設(shè)計(jì)師把它作為一種新的設(shè)計(jì)元素，及品牌競爭的核心技術(shù)。
立裁的主要步驟
1. 備布（Preperation of muslin)
備布應(yīng)根據(jù)所要立裁款式的大小，剪下相應(yīng)大小的布塊，然后用拽拉整燙的方法，把布絲紗向找正，并在需要的位置上用鉛筆畫出立裁的輔助線，此時(shí)備用布完成。
2. 垂平（Droping)
把備布披掛在人臺上，采用收省、抽褶、打剪口，保持布的紗向在必要部位垂直水平，或理出想要的造型，用大頭針針住布料固定造型。
3. 墨刻（Marking)
用鉛筆在以垂平好的布料上，刻畫出各種部位和縫線標(biāo)志。
4. 琢形(Trueing)
把墨刻好的布從人臺上取下來，根據(jù)做的標(biāo)記，把縫線和剪口精細(xì)準(zhǔn)確的勾畫出來，雕琢成形，產(chǎn)生原形布板。
5. 追影(taecing)
把原形布板，用帶針滾輪和制板復(fù)印紙轉(zhuǎn)移到另一塊布和紙板上，形影完全相同。
漢服的剪裁方式和現(xiàn)在的時(shí)裝剪裁方式有何不同??
最主要是肩部和袖跟地方.漢服肩部無連接,也就是前片和是一整塊布料.而時(shí)裝裁剪是前后片風(fēng)采裁剪再連接的.漢服袖子是連袖,也就是說裁剪前后片的時(shí)候已經(jīng)把袖跟剪到,在連上袖子,所以漢服的袖子和衣服的連接處一般在上臂位置.時(shí)裝裁剪則是把袖跟和袖子一起裁剪好,上到衣服上.
漢服中齊胸襦裙的制作方法、步驟
襦裙的基本型裁法，其中襦為合身型的交領(lǐng)短襦，寬度以人的胸圍大小為基準(zhǔn)，長度僅過腰部而未及臀（如果是長度到臀部或超過臀部的，下擺需加寬而成圓弧形，當(dāng)然也可以繼續(xù)采用這種剪裁法，但寬度須以臀圍大小為基準(zhǔn)，這樣當(dāng)襦束在裙內(nèi)后，上身就會有太多多余的布量），裙為圍合式半截長裙。
交領(lǐng)襦的常見裁法有兩種。因?yàn)榻活I(lǐng)的緣故，前襟會重疊一部份的布，一片布很難滿足
前襟布量的要求，因此，這兩種常見的裁法都是由兩片布來組成一件襦。一種是后中破開法,兩片布的縫合線在后背正中。
古畫中常見人的衣服后背正中有一道明顯的線，當(dāng)是采用了這種裁剪方法;另一種是前襟補(bǔ)量法，即兩片布的縫合線在右前襟，這種剪裁法的優(yōu)點(diǎn)是縫合部位被左襟所掩蓋，衣服表面看不出來。這兩種方法之外還有一種是通過調(diào)整肩袖部斜度來滿足前襟重疊部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即夠，不需要另外再裁開來
做衣服需要那些步驟？基本的。
1、排料：先進(jìn)行衣服的預(yù)縮排料，根據(jù)樣板繪制出排料圖，“完整、合理、節(jié)約”是排料的基本原則。
2、裁剪：每輔料與裁剪一次稱之為一床或一刀，裁床可以提高生產(chǎn)效率，相對的節(jié)約原材料，比手工裁剪更能確保質(zhì)量，一般裁剪的層數(shù)越少成本越高。
3、縫制：縫跡和縫型是縫合的基本要素，服裝的縫制根據(jù)款式、工藝風(fēng)格等可分為機(jī)器縫制和手工縫制兩種。在縫制加工過程實(shí)行流水作業(yè)。 縫制時(shí)有制程分析圖表。
4、鎖眼釘扣：服裝中的鎖眼和釘扣通常由機(jī)器加工而成，扣眼根據(jù)其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱睡孔和鴿眼孔。睡孔多用于襯衣、裙子、褲等薄型衣料的產(chǎn)品上。鴿眼孔多用于上衣、西裝等厚型面料的外衣上。
5、服裝整燙：整燙的作用是用噴霧整燙使服裝得到預(yù)縮，使衣服外形美觀，改變材料的伸縮度，進(jìn)行塑型。熨燙時(shí)在衣內(nèi)套入襯板使產(chǎn)品保持一定的形狀和規(guī)格，襯板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回縮后規(guī)格過小，熨燙的溫度一般控制在180℃~200℃之間較為安全，不易燙黃、焦化。
疊好之后，一件新的衣服就完成了。
參考資料：搜狗百科-做衣服
旗袍叉的做法
你好!古代旗袍:大多采用平直的線條,衣身寬松,兩邊開叉,胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近;近代旗袍:進(jìn)入了立體造型時(shí)代,衣片上出現(xiàn)了省道,腰部更為合體并配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體.如有疑問,請追問.
羽絨服的裁剪方法
羽絨服的設(shè)計(jì)相對會比較麻煩，不像夏季的衣服只是薄薄的一件，羽絨服除了需要設(shè)計(jì)上的技術(shù)，羽絨服裁剪以及加工等程序也比較復(fù)雜，如果你想學(xué)，對于新手來說根據(jù)羽絨服裁剪圖進(jìn)行制作會比較合適。 由于在縫制過程中需要沖絨，羽絨服的縫制工藝與一般服裝的縫制工藝及要求有所不同。例如在羽絨服裁剪時(shí)面、里、膽料均要求按版裁準(zhǔn)，不得缺片、多片，不同加棉部位所采用的棉材料也有所不同。
羽絨服與其它縫制工藝不同，在羽絨服裁剪衣片時(shí)，一般以背長為基本尺寸，同時(shí)還應(yīng)考慮：自然回縮，絎面線的回縮，胸圍自然回縮。絎絨時(shí)應(yīng)在面料上劃線對準(zhǔn)絎縫，要求絎線順直，針跡清晰、均勻、平服、松緊一致，絨厚薄無明顯差別。 大概可按一下的羽絨服裁剪圖流來操作：
羽絨服裁剪： 1、面料追色差畫皮; 2、面、里、膽料要求按版裁準(zhǔn)，不得缺片、多片; 3、加棉部位：100g松棉 ：帽中×1、帽片×2; 200g棉：領(lǐng)子; 100g針棉：1/2小領(lǐng)、門襟、1/2兜口×2; 4、加膽料部位：門襟、兜口、小領(lǐng)、領(lǐng); 通過以上的羽絨服裁剪步驟再結(jié)合羽絨服裁剪圖