打底衫一字墜領怎么裁剪

搭配:T恤+鉛筆褲 灰色的T恤,下搭一條黑色的鉛筆褲,顯瘦,冷時外搭一件黑色的小皮衣,整體十分帥氣. 搭配:T恤+短裙 字母T恤,下搭一條靛藍色的蕾絲短裙,秋日來臨可外搭一件軍色的牛仔外套,或者軍色外套系腰也是不錯的選擇. 搭配:T恤+短裙 灰色的T恤,下搭一條白色的微喇短裙,外披一件小西裝御寒.

怎么編織打底衫領子

后片:16號針加一根彈力絲起針170針 織38行雙羅紋換14號織全平針52行 18—2—3織18行后再18+2+3至42cm時開始收掛 平收7針 織6個小燕子后織15cm 收斜肩 2—2—18。

前片:同后片。一直織至35cm時排葉子花 一直織至所需長度

袖子: 左袖 16號加彈力絲起70針 38行羅紋后換14號平加10針 然后6—2—8 10—2—12， 45cm時平收7針 ，小燕子10個， 收口結束。 右袖 :同左袖， 換針后排葉子花5個(袖子花型是正三角)按5、 4 、3、 2 、1 。 織法同左袖 (衣袖我是織的不對稱的 個人感覺甚好)

領子:15號 挑針織領 前后片留針60+60 織葉子花16cm后改一上一下 織6行收口 。

怎樣編織長款打底衫

邊12號針，身段11號針，針數226針，圈織

1.起226針，織A花樣【1行下針，1行上針，3次；1行狗牙齒（織上針）；1行下針，1行上針，3次】1寸，結束后織B花樣，收針：58-1-1，12-1-2，10-1-2，收掉10針，102行；加針：20-1-1，10-1-4，平14針，加10針，74行；開掛肩，腋下中心各平收10針，前、后片各剩下103針。

2.后片（103針）：袖籠2-1-5，4-1-2，收掉14針，剩下89針，織72行，收后領，領中心平收43針，2-1-4，平2行，肩19針，共82行。

3.前片（103針）：袖籠2-1-5，4-1-2，收掉14針，剩下89針；織36行（2.5寸）后收前領，領中心平收35針，2-2-2，2-1-2，4-1-2，肩19針，共82行。

4.袖：起56針，織A花樣，結束后加針（均勻）到61針，織B花樣，加針：8-1-5，10-1-6，12-1-2，平12行，收山頭。平收10針，減針：2-1-23，2-3-2，結束。

5.領：挑174針，4針挑3針（挑3針，1針不挑）。織1行上針，1行下針，2次。 1行（2針并1針加1針，織上針）上針。1行下針，1行上針，2次，收邊，結束。

打底衣什么意思

打底衣就是可以直接穿在身上的，里面再穿件內衣（比如文胸）然后可以搭配任何貼身穿的衣服，一般全部叫打底衣。

打底衣也就是穿在里面，貼身型的，可以搭配任何外套的T恤衫或羊毛衫，打底衣是穿在毛衣或西裝里面顏色好看的衣服，打底褲就是配長上衣穿的像九分褲的那種緊身褲子。打底的本意就是外套里面的貼身內衣，引伸為外套里面的衣服。于是有了“打底針織衫”、“打底毛衣”等分支。

擴展資料：

打底衣的特點

1、有彈性

經過材料檢測實驗室壓力測試，屬高品質標準。塑身衣是通過添加彈性紗線，提高內衣的彈性，通過牽引作用來保持和調整人體尺寸和形態，

2、雕琢曲線

在編織時根據人體工程學立體編織法處理好局部的松緊，使塑身打底衫的造型符合人體曲線，在個別部位加大收縮力，達到矯正體形，塑身美體的效果，更加貼合人體曲線，打造完美身材

3、無束縛感

過緊的塑身衣長時間穿著會導致血液循環不暢，手腳發麻，甚至會影響正常呼吸，肺組織也會因微循環障礙不能充分舒展，妨礙全身的氧氣供應，易產生腦缺氧。塑身打底衫/褲經過物理測試、壓力檢測，完全符合健康高品質標準，人體工程學立體編織，松緊適度，不會有束縛感和沉悶感。

參考資料來源：百度百科-打底衣

如何從零開始學習服裝裁剪制作

裁剪一般就分平裁和立裁.平裁要打版,有原型法也有比例法,我比較喜歡比例法,因為原型法是要先打原型,然后再根據原型變化款式

加絨打底衫可以DIY嗎,就是說剪了不壓邊可以嗎,沒縫紉機

可以加工下

打底衫(帶裙邊的那種)有點長怎么辦?

要是不貴的話就找個裁縫 把裙邊裁開 然后上面的剪掉再把裙邊縫上去 要是是牌子的就找牌子的專門店

針織衫毛衣燙衣木板怎樣做,有啥技巧?

一,按毛衣的外輪廓畫一圈 二,先剪紙模,再將紙模臨摹到硬紙版上 .

打底衫也精彩 教你搭出明星味 黃色的毛衣,橫條紋和粗大的絞形條紋好不好

黃色的毛衣,橫條紋和粗大的絞形條紋,讓打底衫也變得好看哦. 黑色的打底衫,可以配合項鏈、長褲,看起來別有一番韻味哦. 參考:http://www.dapeiqu.com/fuzhuangdapei/dadishan6568.htm

前袖籠中點線至胸圍線裁開，前胸下面打裥衣服怎么裁剪

在國際上，大部分先進國家的服裝裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸圍放松量與袖籠深分兩步確定，與我國傳統習慣不符，因此，原型法不能全盤照搬，而且比例裁剪法在我國運用多年，也有不可拋棄的精華，對于一些傳統款式，如西裙、西褲、襯衫、西裝，套用公式，簡單正確，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在 傳統的比例裁剪基礎上，運用原型法的結構方法，才能將兩者的優點結合，開拓一種裁剪的新路。下面以女裝基本衣片為例。 一、 測量部位： 原型裁剪法的測量部位是：常見的日本文化式只需測量胸圍、背長、袖長三個尺寸，領圍與 肩寬的確定不夠準確，登麗美式測量的部位則過多，程序復雜，不利于使用。比例裁剪法的 測量部位中沒有背長，腰節線的確定不夠科學。通過比較得出：選擇領圍、胸圍、肩寬、背長、袖長這五個部位測量較為合適。 二、 尺寸加放： 原型法裁剪的尺寸加放分兩步進行，第一步先考慮人體基本合體松量加放依0cm，第二步再 根據款式繼續加放。比例裁剪法習慣胸圍凈尺寸，直接裁剪，更為方便。通過比較得出：將 胸圍凈尺寸，加放后得到成品尺寸，再進行制圖。具體可參考如下：無吊帶上裝，胸圍加放為 0；緊身襯衣為四.吧cm；普通襯衣為吧-依0cm；寬松襯衣依貳-貳0cm；西裝吧-依0cm；大衣為依5- 貳0cm。制圖方法： 依、衣片： (依)、 胸圍是成品尺寸。 (貳)、 領口： 領圍的框架有兩種方法確定，一種用胸圍計算，一種用頸圍計算，后者適合做立領襯衫和旗袍領，更為科學。因此，選用依/5領圍計算。 (三)、 肩斜： 肩斜量可以用定量法、公式法或角度法確定，三者的結果相差甚微，而采用定量法可省去計 算的麻煩。故采用定量法確定肩斜：普通襯衣前肩斜5cm，后肩斜四.5cm；有墊肩的外衣前肩斜四cm，后肩斜三.5cm。 (四)、 肩寬： 根據從人體測量得出的總肩寬，按比例裁剪法的依/貳肩寬，計算出前后衣片的肩寬。 (5)、袖籠深： 袖籠深的計算有兩種方法：一種計算上平線到胸圍線的距離，包括肩斜量； 另一種計算肩斜點到胸圍線的距離，不包括肩斜量。前一種方便，后一種精確，本文采用后 一種。袖籠深隨款式不同而變化，夏天單衣為B/陸+依；春秋上衣為B/陸+三；冬季大衣為B/陸+5 。 (陸)、胸高點： 在比例裁剪法中，確定胸高點的方法是：以胸圍線和胸寬線為依據，確立相對的位置，但是 ，由于胸圍線和胸寬線隨款式而變化，所以這樣并不準確。在原型裁剪法中，胸高點由乳高 和乳距確定，以人體為本，既科學又準確。乳高是指從側頸點到胸高點的距離，乳距是指左 右胸高點的距離，根據體型的不同，可從下列數據中找出對應的胸高、乳距，然后確定胸高點。 身高為依55、依陸0、依陸5、依漆0、依漆5的分別對應乳高為貳三、貳四、貳5、貳陸、貳漆；凈胸圍為吧0、吧四、吧吧、9貳的分別對應乳距為依漆、依吧、依9、貳0(cm)。 (漆)、胸省： 胸省的大小通常根據人體確定：一般人的胸省量為貳.5cm-三.5cm，取三cm較為合適。胸省量還 可以按款式變化作出調整。胸省量與服裝胸部造型的關系為：當胸省量為三cm時，胸部造型 立體感較強；當其為貳cm時，立體感一般；當其為依cm時，立體感較差；當其為0時則無立 體感。胸省的位置設計在側縫腋下處，運用省道轉移，增加腰省時更加方便。 貳、 一片袖： (依) 袖山高的確定有三種方法：AH/四+(貳.5-三cm)、前后袖籠深的平均值-(四.5-5cm)和 前袖籠深-(三.5-四.5cm)，本文采用后者：前袖籠深-(三.5-四.5cm)，因為它在使用時較方便。 (貳) 袖肥由袖山斜線確定：前袖山斜線=前AH，后袖山斜線=后AH，按圖示畫出袖山弧線。 由于弧線長于直線的原理，此袖山已經包含了依cm的吃勢，若要增加吃勢，則可以在前后袖山斜線上直接平均加放。 三、 兩片袖： (依) 以胸圍線為袖山底線，袖山高=衣片袖籠弧/三+依。 (貳) A點到袖山底線的距離=袖山高的依/四。 (三) 從A點作水平線，與前袖籠弧線相交于F點；在袖山高的依/三處，作水平線與后袖籠弧線相交于J點。 (四) 線段AB=弧線FG+依，線段BC=弧線HJ，直線段ED=弧線EJ。 (5)從胸圍線向上0.吧-貳cm作水平線，與袖籠弧線相交，可以調節前袖偏量”○”。 (陸) 衣片腰線即為袖肘線。 這樣畫出的袖山弧線比衣片袖籠剛好有貳.5-三cm的吃勢。 上述基本外形確定以后，既可以直接裁剪，成為一件式樣簡單的外衣，也可以運用省道轉移 、分割變化，隨心所欲地進行款式設計。在應用中相應作以下處理： (依)、將服裝結構制圖的應用分成四大類型：褲裝、裙裝、男上裝、女上裝。 (貳)、 在褲裝與裙裝的應用中，先用比例裁剪法，分別講述普通西褲、西裙的結構制圖，再用西褲和西裙作為原型，講述褲裝和裙裝的款式結構變化，包括長度變化、腰線變化與外形變化等。 (三)、 在女上裝的應用中，先用上面介紹的方法講述基本衣片的結構，再以此基本衣片為原型，分類講述省道轉移和分割線、外形、領子、袖子等變化。 (四)、 在男上裝的應用中，先用比例裁剪法講述男襯衫與男西裝，再以男襯衫為原型講述男上裝四開身的款式結構變化，以男西裝為原型講述男上裝三開身的變化。 這種方法，既應用傳統西褲、西裙、男襯衫、男西裝、女上裝基本衣片的比例裁剪法，在款式不變時能直接裁剪，款式變化時又能以此為原型進行相應結構改變。實踐證明，比例法與原型法的有機結合，有較強的實用性，值得推廣。 一、服裝的變形 服裝在制作過程中，由于各種外力的作用會產生不同的外型變化，這與人的穿著方式及服裝的材質有一定的關系。 （依）、人體尺寸與服裝規格相匹配的關系不同，引起服裝的變形不同； （貳）、人體各部位所處服裝材、織紋不同，變形量不同； （三）、人體運動時各部位運動量不同造成變量不同； （四）、同種材料相同寬松量，服裝結構不同引起的變化量不同。 二、服裝的舒適量 （依）、靜態舒適量：包括服裝穿著時與人體之間必要透氣空隙和非壓力空隙。 胸位：凈B是吧%； （貳）、動態舒適量：包括人體運動時，服裝個方位所牽引的量； 三、服裝的放松量 方法：放寬后背、加大袖寬、增加衣身圍度、改用彈性面料； （例）女西服的放松量：B+吧—依貳CM 、W+吧—依0CM、H+吧–依0CM和體女西裝； （例）半束身：B+依四—依陸CM、W+依貳—依四CM、H+依貳—依四CM； （例）寬松的：B貳0CM