襯衣怎樣裁剪?越詳細(xì)越好
你先量出對(duì)方的肩寬,袖長(zhǎng),胸圍,腰圍,衣長(zhǎng)等,初步在紙樣上繪制下圖樣,然后把這些標(biāo)注在布料上面,按你繪制的裁剪就好了,希望回答能對(duì)你有所幫助!
誰(shuí)能告訴我剪裁衣服的基本方法呀？最好能用圖畫(huà)出來(lái)。謝謝了!
各種服裝裁剪當(dāng)中 具體的量衣方法，大家可以仔細(xì)記憶一下，以方便以裁剪衣服知識(shí)中用到
1.總體高：代表服裝“號(hào)”，由頭部頂點(diǎn)垂直量至腳根。
2.衣長(zhǎng)：由前身左側(cè)脖根處，通過(guò)胸部最高點(diǎn)，量對(duì)需長(zhǎng)度，一般量至手的虎口。
3.胸圍：代表上衣類(lèi)服裝“型”，在襯衫外，沿腋下，通過(guò)胸部最豐滿(mǎn)處，平衡圍量一周，按需要加放尺寸。
4.肩寬：由后背左肩骨外端頂點(diǎn)量至右肩骨外端頂點(diǎn)（軟尺在后背中央貼緊后脖根略成弧形）。款式需要夸張時(shí)，肩可適當(dāng)放寬。燈籠袖款可適當(dāng)改窄。
5.袖長(zhǎng)：由左肩骨外端頂點(diǎn)量至手的虎口，按需要增減長(zhǎng)度。
6.袖口：圍量手腕一周，再按需要加放尺。寸還可根據(jù)款式的不同用胸圍比例法計(jì)算。
7.領(lǐng)大：沿喉骨下圍量一周，按需要加放尺寸。
8.腰節(jié)：一般體型可按總體高算出。遇到特殊體型時(shí)，就需要量取前后的腰節(jié)尺寸（在腰部最細(xì)處，圍一條皮尺成水平），分別量取前后腰節(jié)的尺寸。
9.褲長(zhǎng)：由腰部左側(cè)胯骨上端，向上4厘米往下量至腳跟減3厘米。
10.腰圍：代表褲子類(lèi)服裝“型”。在單褲外沿腰間最細(xì)處圍量一周，按需要加放尺寸。
11.臀圍：沿臀部最豐滿(mǎn)處平衡圍量一周，按需要加放松度。
12.上襠：由腰部右側(cè)胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
服裝裁剪教程
一、 立體裁剪的概念
立體裁剪是區(qū)別與服裝平面制圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國(guó)稱(chēng)之為“抄近裁剪（cauge）”，在美國(guó)和英國(guó)稱(chēng)之為“覆蓋裁剪(dyapiag)”，在日本則稱(chēng)之為“立體裁斷”。它是一種直接將布料覆蓋在人臺(tái)或人體上，通過(guò)分割、折疊、抽縮、拉展等技術(shù)手法制成預(yù)先構(gòu)思好的服裝造型，再?gòu)娜伺_(tái)或人體上取下布樣在平臺(tái)上進(jìn)行修正，并轉(zhuǎn)換成服裝紙樣再制成服裝的技術(shù)手段。
二、 立體裁剪的淵源
立體裁剪這一造型手段是隨著服裝文明的發(fā)展而產(chǎn)生和發(fā)展的，西方服裝史對(duì)服裝造型的分類(lèi)為：非成型、半成型和成型三個(gè)階段，每個(gè)階段都代表了西方服裝史的發(fā)展過(guò)程，而立體裁剪產(chǎn)生于服裝發(fā)展的第三個(gè)時(shí)期，也就是歷史上的哥特時(shí)期，在這一時(shí)期，隨著西方人文主義哲學(xué)和審美觀的確立，在北方日耳曼窄衣文化的基礎(chǔ)上逐漸形成了強(qiáng)調(diào)女性人體曲線(xiàn)的立體造型，這種造型從此成為西方女裝的主體造型，因此，歐洲歷史上的哥特時(shí)期，也是歐洲服裝史上窄衣文化形成的重要時(shí)期。隨后，在服裝的定制過(guò)程中逐漸得到發(fā)展，因?yàn)槎ㄖ品b要求合體度高，所以以實(shí)際人體為基礎(chǔ)進(jìn)行立體裁剪是必然的，這種方法一直沿用到今天的高級(jí)時(shí)裝制作。隨著成衣業(yè)的發(fā)展，人們開(kāi)始采用一種標(biāo)準(zhǔn)尺寸的人體模型來(lái)代替人體完成摸某個(gè)服裝號(hào)型的立體裁剪。
三、 立體裁剪的應(yīng)用范圍
立體裁剪技術(shù)廣泛地運(yùn)用服裝生產(chǎn)、櫥窗展示和服裝教學(xué)中。
1 用于服裝生產(chǎn)的立體裁剪
服裝生產(chǎn)分為兩種不同的形式即產(chǎn)量化的成衣生產(chǎn)和單件的度身定制形式，因此，立體裁剪在服裝生產(chǎn)中也常常也因生產(chǎn)性質(zhì)的不同而采用的技術(shù)方式一種為立體裁剪與平面裁剪相結(jié)合，利用平面結(jié)構(gòu)制圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進(jìn)行試樣、修正；另一種為直接在標(biāo)準(zhǔn)人臺(tái)上獲得款式造型和紙樣。立體裁剪在服裝生產(chǎn)中要求技術(shù)操作的嚴(yán)謹(jǐn)性。
2 用于服裝展示的立體裁剪
立體裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生產(chǎn)同時(shí)也較多地運(yùn)用于服裝展示設(shè)計(jì)，如櫥窗展示、面料陳列設(shè)計(jì)、大型的展銷(xiāo)會(huì)的會(huì)場(chǎng)布置，其夸張、個(gè)性化的造型在燈光、道具和配飾的襯托下，將款式與面料的尖端流行感性地呈現(xiàn)在觀者眼前，體現(xiàn)了商業(yè)與藝術(shù)的結(jié)合。
3 用于服裝教學(xué)的立體裁剪
在服裝教學(xué)中，除了上述兩方面的學(xué)習(xí)與運(yùn)用外，應(yīng)更加注重造型能力和材料的運(yùn)用能力的潛能的開(kāi)發(fā)，通過(guò)設(shè)計(jì)、材料、裁剪和制作等環(huán)節(jié)的研究，逐步掌握立體裁剪的思維方式和手工操作的各種技能，從而熟練地將創(chuàng)作構(gòu)想完美地表達(dá)出來(lái)。在教學(xué)實(shí)踐中應(yīng)鼓勵(lì)學(xué)生拓展思維，大膽實(shí)踐，從造型到材料的選擇都應(yīng)具有一定的獨(dú)創(chuàng)性，同時(shí)建立造型、材料和縫制間的相互聯(lián)系，并對(duì)其進(jìn)行相關(guān)評(píng)價(jià)。
四、立體裁剪與平面裁剪的比較
1 平面結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)
（1）平面結(jié)構(gòu)是實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié)后的升華，因此，具有很強(qiáng)的理論性。
（2）平面結(jié)構(gòu)尺寸較為固定，比例分配相對(duì)合理，具有教強(qiáng)的操作穩(wěn)定性和廣泛的可操作性。
（3）由于平面結(jié)構(gòu)的可操作性，對(duì)于一些定型產(chǎn)品而言是提高生產(chǎn)效率的一個(gè)有效方式，如西裝、笳克、襯衫以及職業(yè)裝等。
（4）平面結(jié)構(gòu)在松量的控制上，能夠有據(jù)可依，例如，1/4B+5，5即為松量，便于初學(xué)者掌握與運(yùn)用。
第一章 衣身的立體裁剪
一、 原型的立體裁剪
（一）原型是最基本的也是最簡(jiǎn)單的紙樣，是一切款式的基礎(chǔ)。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎(chǔ)。操作步驟如下：
1、將確定好前中心線(xiàn)、胸圍線(xiàn)和基準(zhǔn)線(xiàn)布料覆于人臺(tái)上與人臺(tái)上的同名線(xiàn)條符合，在前中心和B.P點(diǎn)處用大頭針固定在人臺(tái)上。
2、將胸圍線(xiàn)以下多余的量推到B.P點(diǎn)下面，形成腰省量并用大頭針固定腰省，同時(shí)確定側(cè)縫線(xiàn)的位置并固定。
3、將胸圍線(xiàn)以上的余量推向肩部，在領(lǐng)口處需打剪口，以消除領(lǐng)口處的牽扯力，根據(jù)領(lǐng)圍、肩部、袖窿的基礎(chǔ)線(xiàn)在布料上作出點(diǎn)影線(xiàn)。
4、后片的操作方法與前片相同。
（二）原型寬放量的設(shè)計(jì)：主要有兩種方法：
1、推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，并用大頭針臨時(shí)固定。
2、放置法：在立體裁剪完成之后，直接在側(cè)縫處加放松量。
3、衣身的修正：由于立體裁剪的技術(shù)難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對(duì)于左右對(duì)稱(chēng)服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據(jù)右衣身進(jìn)行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）將布樣從人臺(tái)上取下，置于平臺(tái)上，用熨斗熨平；
（2）用打樣尺重新描順領(lǐng)窩、袖窿弧線(xiàn)以及側(cè)縫、肩縫等；
（3）檢查相關(guān)部位是否合理，在依據(jù)右衣身剪裁左衣身； （4）將左右衣身用手針連接起來(lái)并重新固定在人臺(tái)上，各相關(guān)部位如口袋、紐扣均按實(shí)樣裁剪并置于相應(yīng)的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
二、立體裁剪中省的運(yùn)用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現(xiàn)出兩中基本狀態(tài)：寬松式與合體式。寬松式表現(xiàn)為面料與人體是一種離體狀態(tài)，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現(xiàn)出貼體狀態(tài)，這種貼體狀態(tài)的產(chǎn)生關(guān)鍵就在于省的運(yùn)用。
1、省的概念與意義
省是服裝制作中對(duì)余量部分的一種處理形式，省的產(chǎn)生源自于將二維的布料置于三維的人體上，由于人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現(xiàn)出松散狀態(tài)，將這些松散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產(chǎn)生使服裝造型由傳統(tǒng)的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
2、 省的轉(zhuǎn)移及其運(yùn)用
省的轉(zhuǎn)移是省道技術(shù)運(yùn)用的拓展，使適體裝的設(shè)計(jì)走向多樣化，立體裁剪中省道轉(zhuǎn)移的原理實(shí)際上遵循的就是凸點(diǎn)射線(xiàn)的原理，即以凸點(diǎn)為中心進(jìn)行的省道移位，例如圍繞胸高點(diǎn)的設(shè)計(jì)可以引發(fā)出無(wú)數(shù)條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領(lǐng)口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點(diǎn)部位即胸高點(diǎn)對(duì)余缺處部位進(jìn)行的處理形式——省的表現(xiàn)形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結(jié)合設(shè)計(jì)進(jìn)行省道轉(zhuǎn)移。
3、幾種省形的立體裁剪操作
（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部余量轉(zhuǎn)至胸點(diǎn)下方。
（2）肩省+前中心省——這是將全部余量分成兩部分分別轉(zhuǎn)移推移到設(shè)計(jì)的位置，這與平面結(jié)構(gòu)中所講的省的分解與轉(zhuǎn)移是同一概念。
（3）人字省——省形表現(xiàn)為人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的對(duì)稱(chēng)特點(diǎn)，它表現(xiàn)為不對(duì)稱(chēng)，同時(shí)還表現(xiàn)為子母省的特點(diǎn)，這類(lèi)的省還包括Y形、T形等。
4、立體裁剪中省與分割
分割是繼省的之后的又一種裁剪技巧，當(dāng)兩個(gè)省都指向胸高點(diǎn)時(shí)，我們可以將這兩省連接起來(lái)，形成一條分割線(xiàn)，這就是平面結(jié)構(gòu)中所講的連省成縫的結(jié)構(gòu)形式，分割的技巧使用使合體服裝在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上又增加了一種表現(xiàn)手段，同時(shí)也使服裝設(shè)計(jì)語(yǔ)言更加豐富。
（1）縱向分割——將肩省與胸腰省結(jié)合起來(lái)形成一條縱向分割線(xiàn)，如經(jīng)典的公主線(xiàn)。除此之外，領(lǐng)口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。
（2）橫向分割——主要體現(xiàn)為一種水平或近似水平的分割線(xiàn)，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉(zhuǎn)移至袖窿處，連接兩省形成后片的水平分割。
（3） 斜向分割——界于水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對(duì)稱(chēng)的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側(cè)縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線(xiàn)。
（4）直線(xiàn)分割與曲線(xiàn)分割——在服裝結(jié)分割設(shè)計(jì)中其成型后的線(xiàn)形主要表現(xiàn)為直線(xiàn)分割與曲線(xiàn)分割兩種基本形式，其余皆是在此基礎(chǔ)上的變體。直線(xiàn)分割是分割的基本表現(xiàn)形式，而曲線(xiàn)分割是對(duì)分割設(shè)計(jì)的豐富，但應(yīng)注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
（5）操作要求——無(wú)論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人臺(tái)上確定分割部位，并用表示線(xiàn)標(biāo)識(shí)出來(lái)，然后按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
三、立體裁剪中的抽褶藝術(shù)
抽褶是服裝設(shè)計(jì)中運(yùn)用較多的設(shè)計(jì)語(yǔ)言，它使服裝顯得更有內(nèi)涵、更生動(dòng)活潑，尤其是在少女裝的設(shè)計(jì)中，抽褶是主要運(yùn)用的一種表現(xiàn)形式。褶分為規(guī)律褶和自由褶兩種基本形式。
1、規(guī)律褶——主要體現(xiàn)為褶與褶之間表現(xiàn)為一種規(guī)律性，如褶的大小、間隔、長(zhǎng)短是相同或相似的。規(guī)律褶表現(xiàn)的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩(wěn)重的風(fēng)格。
2、自由褶——與規(guī)律褶相反，自由褶表現(xiàn)了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現(xiàn)出了一種隨意的感覺(jué)，體現(xiàn)了活潑大方、怡然自得、無(wú)拘無(wú)束的服裝風(fēng)格。
3、操作要求——由于立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計(jì)算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應(yīng)留有充分的余量,再根據(jù)需要來(lái)設(shè)定褶量的大小,并用筆做上記號(hào)。
第二章 袖的立體裁剪
一、 手臂結(jié)構(gòu)與袖的構(gòu)成原理
手臂與身體部分僅由關(guān)節(jié)聯(lián)系在一起，因此其活動(dòng)范圍較大，從功能設(shè)計(jì)的角度出發(fā)，袖子結(jié)構(gòu)一般都與衣身分開(kāi)。通過(guò)對(duì)人體的觀察，可以清晰地看到手臂向前彎曲的狀態(tài)，因此不難理解合體袖向前彎曲的結(jié)構(gòu)，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立體裁剪中較多采用平面與立體相結(jié)合的方法。
二、 一片袖的立體裁剪
1 無(wú)省一片袖的立體裁剪
（1）先完成衣身的立體裁剪，量出袖窿弧線(xiàn)長(zhǎng)，定出袖長(zhǎng)和袖寬，取適量的布料一塊，標(biāo)出袖中線(xiàn)、袖山頂點(diǎn)和袖長(zhǎng)后，在14厘米的袖山高處畫(huà)出水平輔助線(xiàn)，根據(jù)袖窿弧線(xiàn)的長(zhǎng)度來(lái)確定袖山線(xiàn)。按平面裁剪的方法畫(huà)出袖山弧線(xiàn)，并連接袖底線(xiàn)。
（2）將袖片與衣身復(fù)合，注意褶皺的均勻。
（3）標(biāo)出記號(hào)后，從人臺(tái)上取下袖片，重新修正袖山弧線(xiàn)。
2 泡泡袖的立體裁剪
泡泡袖有稱(chēng)公主袖，泡泡袖的肩寬應(yīng)窄于一般的服裝，其目的在于體現(xiàn)袖型的飽滿(mǎn)和堅(jiān)挺。操作步驟如下：
（1）取無(wú)省一片袖的板型對(duì)折，覆蓋在布料上在袖中線(xiàn)處放足褶量，剪出泡袖基礎(chǔ)袖樣。
（2）將基礎(chǔ)袖樣覆蓋在肩臂處，使袖中線(xiàn)與肩線(xiàn)對(duì)齊，并逐一作出褶形，注意褶量的均勻，檢查造型是否符合要求，確認(rèn)后，用筆做上記號(hào)。
（3）從人臺(tái)上取下袖片，展平并重新修正輪廓線(xiàn)。
3 喇叭袖的立體裁剪
喇叭袖的立體裁剪方法與泡泡袖相同，只不過(guò)放量在袖口處。
三、 兩片袖的立體裁剪
兩片袖結(jié)構(gòu)是由大小兩塊袖片組成，是一種合體式的袖結(jié)構(gòu)。兩片袖的立體裁剪一般是以手臂為基礎(chǔ)，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法標(biāo)出袖山弧線(xiàn)，最后在人臺(tái)上確定二片袖的造型。操作步驟為：
（1）分別兩塊布樣在手臂上量出長(zhǎng)度與寬度分別加放一定的松量并標(biāo)出中心線(xiàn)。
（2）將手臂前中心線(xiàn)朝上，平放在臺(tái)面上，從布邊至袖山頂3厘米處作一記號(hào)，覆蓋在手臂上，同時(shí)將布樣在中心線(xiàn)處放松度3厘米左右，順手臂向下逐一固定，余量向兩側(cè)推移至袖縫處，并作出記號(hào)。
（3）小袖片操作步驟與大袖片相同。
（4）基本型完成后分別取下，置于平臺(tái)上，依據(jù)平面裁剪的方法畫(huà)出袖山弧線(xiàn)，并留有一定的余量，剪去多余的布料。
（5）用手針將大小袖片縫合并與衣身復(fù)合，重新修正，最后確定袖片板型。
四、 連身袖的立體裁剪
連身袖的立體裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在于由于衣身與袖子是連在一起的，故而，在制作時(shí)需考慮手臂的活動(dòng)量。
蝙蝠衫怎么裁剪圖片
1)制作紙樣。用筆把T恤領(lǐng)口和下擺的中心位置標(biāo)注出來(lái)，同時(shí)在白紙左側(cè)畫(huà)出如圖所示的裁剪線(xiàn)。然后把白紙沿著中心標(biāo)注位置對(duì)折，沿著畫(huà)線(xiàn)剪出紙樣。
2)裁剪布料。布料對(duì)折，沿著紙樣輪廓裁剪布料(另加1/2英寸縫份)。需要裁剪前片和后片各1塊。注意前、后片的領(lǐng)口高度不同。
3)裁剪和制作領(lǐng)口包邊。在布料上斜裁兩條1英寸寬的包邊條。包邊條對(duì)折成1/2寬度，邊緣與衣服領(lǐng)口邊緣對(duì)齊縫合(正面對(duì)正面，縫紉1/2英寸)，縫合后剪幾道牙口，把縫份倒向內(nèi)側(cè)并熨燙平展，再沿領(lǐng)口加縫一道線(xiàn)。衣服前、后片同樣方法處理。
4)縫合肩部。把衣服前、后片正面相對(duì)放置，縫合肩部，縫份1/2英寸。
5)衣擺鎖邊。把衣服展開(kāi)，四周都內(nèi)折1/2英寸，用雙針縫方法縫合四周。
6)縫側(cè)邊線(xiàn)。把衣服披在孩子身上，在腰部?jī)蓚?cè)用珠針固定，然后小心取下衣服，在珠針位置畫(huà)一條線(xiàn)，取下珠針后，沿著畫(huà)線(xiàn)縫兩道直線(xiàn)。
7)收腰。在衣服胸線(xiàn)下方內(nèi)側(cè)縫一條松緊帶，為了保證衣服的伸縮性，松緊帶長(zhǎng)度要合適，并且縫的時(shí)候要用Z字針跡。衣服前、后各縫一條松緊帶。至此，蝙蝠衫制作大功告成。
怎么剪衣服片圖
您好:剪衣服片圖:需要先學(xué)會(huì)服裝的打板哦,就是紙樣結(jié)構(gòu)圖的畫(huà)法: 學(xué)會(huì)了這個(gè)就可以在紙樣上面根據(jù)特定的一些服裝打板公式畫(huà)個(gè)衣服的結(jié)構(gòu)圖.這些公式通常根據(jù)人體的各部位尺寸來(lái)的,就是褲長(zhǎng),衣長(zhǎng),胸圍,腰節(jié) 等部位的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算的! 學(xué)會(huì)了紙樣以后,就可以裁剪下紙樣,放到面料上面裁剪面料了,面料上面通常把紙樣拍好后,四周用劃粉畫(huà)上,然后裁剪下來(lái)衣服片. 紙樣的畫(huà)法通常選擇服裝學(xué)校來(lái)學(xué)習(xí)一下,比較容易上路,少走彎路,節(jié)省時(shí)間! 當(dāng)然完全可以到書(shū)店買(mǎi)一些初級(jí)樣板的書(shū)籍來(lái)自學(xué). (紅升兒童服裝設(shè)計(jì)..提供)
服裝立體裁剪的特點(diǎn)與步驟
其優(yōu)點(diǎn)為：
（1）直觀性：立體裁剪是一種模擬人體穿著狀態(tài)的裁剪方法，可以直接感知成衣的穿著形態(tài)、特征及松量等，是公認(rèn)的最簡(jiǎn)便、最直接的觀察人體體型與服裝構(gòu)成關(guān)系的裁剪方法，是平面裁剪所無(wú)法比擬的。
（2）實(shí)用性：這種方法不僅適用于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的服裝，也適用于款式多變的時(shí)裝；適用于西式服裝，也適用于中式服裝。同時(shí)由于立體裁剪不受平面計(jì)算公式的限制，而是按設(shè)計(jì)的需要在人體模型上直接進(jìn)行裁剪創(chuàng)作，所以它更適用于個(gè)性化的品牌時(shí)裝設(shè)計(jì)。
（3）適應(yīng)性：立體裁剪技術(shù)不僅適合專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)和技術(shù)人員掌握，也非常適合初學(xué)者掌握。只要能夠掌握立體裁剪的操作技法和基本要領(lǐng)，具有一定的審美能力，就能自由地發(fā)揮想像空間，進(jìn)行設(shè)計(jì)與創(chuàng)作。
（4）靈活性：在操作過(guò)程中，可以邊設(shè)計(jì)、邊裁剪、邊改進(jìn)，隨時(shí)觀察效果、隨時(shí)糾正問(wèn)題。這樣就能解決平面裁剪中許多難以解決的造型問(wèn)題。比如：在禮服的設(shè)計(jì)和時(shí)裝制作中，出現(xiàn)不對(duì)稱(chēng)、多皺褶及不同面料組合的復(fù)雜造型，如果采用平面裁剪方法是難于實(shí)現(xiàn)的，而用立體裁剪就可以方便的塑造出來(lái)。
（5）正確性：平面裁剪是經(jīng)驗(yàn)性的裁剪方法。設(shè)計(jì)與創(chuàng)作往往受設(shè)計(jì)者的經(jīng)驗(yàn)及想像空間的局限，不易達(dá)到理想的效果。而立體裁剪與人體幾乎為零的接觸，可以令正確性與成功率都非常高。
由于它有著上述許多優(yōu)點(diǎn)，所以受到業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注和重視。目前一些企業(yè)、公司及設(shè)計(jì)師把它作為一種新的設(shè)計(jì)元素，及品牌競(jìng)爭(zhēng)的核心技術(shù)。
立裁的主要步驟
1. 備布（Preperation of muslin)
備布應(yīng)根據(jù)所要立裁款式的大小，剪下相應(yīng)大小的布?jí)K，然后用拽拉整燙的方法，把布絲紗向找正，并在需要的位置上用鉛筆畫(huà)出立裁的輔助線(xiàn)，此時(shí)備用布完成。
2. 垂平（Droping)
把備布披掛在人臺(tái)上，采用收省、抽褶、打剪口，保持布的紗向在必要部位垂直水平，或理出想要的造型，用大頭針針住布料固定造型。
3. 墨刻（Marking)
用鉛筆在以垂平好的布料上，刻畫(huà)出各種部位和縫線(xiàn)標(biāo)志。
4. 琢形(Trueing)
把墨刻好的布從人臺(tái)上取下來(lái)，根據(jù)做的標(biāo)記，把縫線(xiàn)和剪口精細(xì)準(zhǔn)確的勾畫(huà)出來(lái)，雕琢成形，產(chǎn)生原形布板。
5. 追影(taecing)
把原形布板，用帶針滾輪和制板復(fù)印紙轉(zhuǎn)移到另一塊布和紙板上，形影完全相同。
如何DIY上衣方法圖解
取舊絨褲、舊呢衣、厚運(yùn)動(dòng)衣（色澤越鮮艷越好），剪成長(zhǎng)約50厘米，寬30厘米的長(zhǎng)方形（尺寸大小可依材料而定）。選擇紅、黃、藍(lán)、灰等各種顏色的厚布頭（呢絨、條絨、絲絨更好，此類(lèi)材質(zhì)在舊童裝上常常可以找到）。剪成花卉、動(dòng)物、風(fēng)景、卡通等圖案，視個(gè)人愛(ài)好而定。此道工序最為關(guān)鍵，應(yīng)掌握色調(diào)的冷暖，明暗、花素的最佳組合，色彩搭配盡量協(xié)調(diào)。擺放合理滿(mǎn)意之后，用漿糊或膠水一一粘牢。把布邊用縫紉機(jī)緝牢（手工環(huán)線(xiàn)也可），如有細(xì)尼龍花邊把布邊壓齊做更好（如圖所示）。小地毯四周可用廢毛線(xiàn)縫上一圈，或是用邊條余料鑲一圈花邊，一來(lái)美觀，二來(lái)防止洗后毛邊。
舊衣服地墊的DIY制作方法：手工DIY創(chuàng)意拼布地毯、地墊的制作第一步，材料預(yù)處理按照自己的實(shí)際需要，用廢紙制作出所需要做地墊的大小紙板，裁剪兩個(gè)一大一小的正方形紙板（尺寸可以自己定，我裁的是14*14、10*10公分）。把剪好的紙板放在布上用劃粉畫(huà)好就可以裁布了。先把舊衣服的袖子和下擺的邊緣剪下，在側(cè)縫的地方剪開(kāi)鋪平找合適大小的地方剪下地墊大小的正方形碎布，有時(shí)候如果舊衣服往往不夠大，就需要拼接一下。地墊大小的布要2塊，面料可以選擇厚一點(diǎn)的 。
舊衣服再利用第二步，折三角
所有剪好的舊衣服碎布正方形按以下方法折成三角形，先在對(duì)角處車(chē)好，留一個(gè)縫口剪下。剪下的布碎也請(qǐng)不要丟棄，我們可以用來(lái)做成布藝鮮花或者填充自制坐墊抱枕等等。
舊衣服再利用第三步，疊車(chē)三角形 把做好的三角型逐個(gè)從外向里一個(gè)疊一個(gè)車(chē)到地墊的底部。記住在每層的最外那圈要留下足夠的縫口位。一層三角車(chē)好以后可以做第二層，我的做法是越靠里的位置就換上小一點(diǎn)的三角型
像這樣的轉(zhuǎn)角處容易出現(xiàn)三角的一邊沒(méi)有壓住的情況，到最后把三角型都車(chē)完的時(shí)候要檢查一邊用手針釘上就可以。
手工DIY創(chuàng)意拼布地毯、地墊第四步，蓋住最里面的縫口加以修飾當(dāng)三角形的層數(shù)增加，越靠近中間的位置就地墊就越厚了，所以為了保持整體的厚度一致，這里用了兩塊橢圓型的布縫在一起，里面塞上之前折三角的時(shí)候剪下的布碎。為求美觀還做了點(diǎn)布花縫上去作為裝飾。越靠近中間的位置就越厚了，有的車(chē)壓不動(dòng)，所以為了保持厚度一致，用了兩塊橢圓型的布縫在一起，里面塞上之前剪下的布碎整理平整，再加上YOYO花裝飾下釘在上面第五步，將地墊的底上好就完工了最后的一步，是將底布與地墊正面相對(duì)縫合，留下翻口。縫好之后通過(guò)翻口把地墊翻到正面即可。只要有足夠的耐心，按照這個(gè)方法可以做出層的層疊效果，地墊就更好看。而且層數(shù)越多，能夠消耗掉的舊衣服也更客觀。相信這個(gè)廢物利用制作可以幫助那些正在煩惱如何處理掉家中廢舊衣物的朋友提供一絲思路。
服裝的裁剪圖
最好先打板,如果造型較立體,那就用立裁.服裝設(shè)計(jì)要根據(jù)多方面考慮,面料選擇也很重要,才不會(huì)設(shè)計(jì)得出來(lái),做不出來(lái).
中國(guó)傳統(tǒng)女裝的剪裁方法
這個(gè)網(wǎng)站有詳細(xì)的剪裁圖，你自己看看吧www.liangd.cn/tags.php?/%C6%EC%C5%DB%B2%C3%BC%F4/
造型方法的區(qū)別
古代旗袍：大多采用平直的線(xiàn)條，衣身寬松，兩邊開(kāi)叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；
近代旗袍：進(jìn)入了立體造型時(shí)代，衣片上出現(xiàn)了省道，腰部更為合體并配上了西式的裝袖、旗袍的衣長(zhǎng)、袖長(zhǎng)大大縮短、腰身也越為合體。
旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。
袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長(zhǎng)袖、中袖、短袖或無(wú)袖。
襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圓襟旗袍禮服——襟處線(xiàn)條圓順流暢；
直襟旗袍禮服——身材豐滿(mǎn)、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長(zhǎng)；
方襟旗袍禮服——將襟部進(jìn)行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。
琵琶襟旗袍禮服——
此外還有雙圓襟旗袍、雙開(kāi)襟旗袍等款式。
三、旗袍的裝飾工藝設(shè)計(jì)
古代旗袍和近代旗袍的工藝特點(diǎn)
古代旗袍的工藝特點(diǎn)：是精細(xì)的手工制作，適用各種刺繡、鑲、嵌、滾等工藝；
近代旗袍的工藝特點(diǎn)：是式樣簡(jiǎn)潔合體的線(xiàn)條結(jié)構(gòu)代替精細(xì)的手工制作。
一） 旗袍衣邊裝飾手法及工藝處理
各種鑲邊、滾邊和嵌邊是旗袍裝飾常用的特殊工藝手法：
1、 單色鑲邊
2、 單色滾邊（方角滾邊工藝處理圖示）
3、 滾嵌滾（方角嵌滾工藝處理圖示）
4、 嵌邊（圓角嵌邊工藝處理圖示）
5、 混合滾（嵌鑲滾）
6、 三色鑲邊
二） 旗袍的花鈕裝飾
旗袍花鈕具有其它服裝上鈕扣所不能比擬的作用，它不僅僅是一個(gè)鈕扣，而是旗袍本身一件精美的裝飾品，花鈕設(shè)于旗袍領(lǐng)部、襟部，能起到畫(huà)龍點(diǎn)睛的功效，采用的圖案，多為古色古鄉(xiāng)的龍、鳳、孔雀、福、綠、壽、喜、吉祥如意等。
三） 其它裝飾
繡花、手繪也是旗袍裝飾中廣泛使用的一種手法，它是我國(guó)傳統(tǒng)的繡花工藝及國(guó)畫(huà)藝術(shù)，用國(guó)匯點(diǎn)綴國(guó)服，可謂起到錦上添花的作用。
各種質(zhì)地的披肩也是旗袍最好的裝飾，精美的旗袍配上披肩，更顯示高貴、典雅。
四、旗袍排料裁剪注意事項(xiàng)
一）確定衣料的正反面——把衣料的正面疊在里面，將粉線(xiàn)畫(huà)在反面，淺色衣料勿用過(guò)深色的畫(huà)粉；
二）確定衣料的對(duì)折線(xiàn)——因旗袍前后中心都沒(méi)設(shè)縫，所以排料時(shí)可以把面料獨(dú)邊對(duì)折，折夠身肥為止。
三）確定衣料圖案的方向，使衣片、袖片、領(lǐng)片上的圖案方向一致；
四） 裁剪絲絨面料時(shí)，注意使各衣片毛絨倒向一致，以免有色差；
五） 裁剪時(shí)，要在輪廓線(xiàn)外加適當(dāng)?shù)目p份和貼邊。
如裝縫普通拉鏈，止口需1.5cm，隱形拉鏈，止口需1cm，包邊和嵌邊的止口也有所不同。
六）檢查面料裁片和里料裁片的數(shù)量和質(zhì)量。如一片右底襟（正反有無(wú)錯(cuò)裁）
五、旗袍的縫制工藝
一）款式簡(jiǎn)介
二）衣片歸拔
1、 前衣片歸拔——把前片從中心線(xiàn)處折疊，正面相對(duì)，擺平置于燙床上，把側(cè)縫中腰處拔開(kāi)，臀部歸直，使衣片的曲線(xiàn)與人體型曲線(xiàn)相符。
2、 后衣處歸拔——把后衣正面相對(duì)在中心線(xiàn)處折疊，放在案扳上，把側(cè)腰中腰處拔開(kāi)，后中腰處歸縮，側(cè)縫臀部的凸勢(shì)進(jìn)行歸縮處理，余量推到臀部，再把后袖籠略歸一下，把凸勢(shì)推向背處，推出肩胛凸勢(shì)。
3、 衣袖片歸拔——把袖片按正面對(duì)折，由側(cè)縫向袖中歸燙，把凸勢(shì)推向手臂處。
三）貼牽條
牽條的作用：牽條起牽制作用，防止拉伸變形。對(duì)于一些輕薄面料，牽條還起著減少縫口起皺的作用。
牽條的用途：服裝中凡是容易拉伸變形的部位都應(yīng)敷上牽條，如袋口、駁口線(xiàn)、領(lǐng)口線(xiàn)、袖窿、門(mén)襟止口等。敷牽條時(shí)，一般要略拉緊一點(diǎn)敷上，特別是易拉伸的部位。
1、 側(cè)縫貼牽條
衣片歸拔后，為了保證側(cè)縫曲線(xiàn)的穩(wěn)定性，需在前后衣片側(cè)縫沿縫份粘貼直紗牽條。
2、 襟邊貼牽條
旗袍圓襟、方襟、直襟三種大襟粘牽條的制作工藝：
1）圓襟
首先裁好1~1.2cm寬的直紋牽條，然后將牽條粘于大襟邊的縫份上，當(dāng)粘貼到下半彎處時(shí)，將牽條稍拉緊使大襟邊容縮約1cm，燙平服。大襟外形即固定不會(huì)走樣，容縮后的大襟完成后效果較貼體。如圖1所示。
2）方襟
將已裁剪好的直紋牽條粘于大襟邊縫份處，粘至轉(zhuǎn)角位剪斷牽條。然后再繼續(xù)粘貼彎曲的部分，并在下半部份容縮1cm，再把長(zhǎng)出的1cm牽條剪齊。如圖2所示。
注意：牽條粘貼至彎曲部位時(shí)需剪若干個(gè)剪口，以便轉(zhuǎn)彎處粘貼平服。
3）直襟
牽條粘貼至大襟1/3處開(kāi)始拉緊牽條容縮大襟邊約1cm。
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幫幫你吧
怎么忽然想要做旗袍哦，很難的，定做一件唄
穿旗袍，不錯(cuò)，很喜歡穿旗袍的女性的曲線(xiàn)美（陶醉）呵呵
前袖籠中點(diǎn)線(xiàn)至胸圍線(xiàn)裁開(kāi)，前胸下面打裥衣服怎么裁剪
在國(guó)際上，大部分先進(jìn)國(guó)家的服裝裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸圍放松量與袖籠深分兩步確定，與我國(guó)傳統(tǒng)習(xí)慣不符，因此，原型法不能全盤(pán)照搬，而且比例裁剪法在我國(guó)運(yùn)用多年，也有不可拋棄的精華，對(duì)于一些傳統(tǒng)款式，如西裙、西褲、襯衫、西裝，套用公式，簡(jiǎn)單正確，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在 傳統(tǒng)的比例裁剪基礎(chǔ)上，運(yùn)用原型法的結(jié)構(gòu)方法，才能將兩者的優(yōu)點(diǎn)結(jié)合，開(kāi)拓一種裁剪的新路。下面以女裝基本衣片為例。 一、 測(cè)量部位： 原型裁剪法的測(cè)量部位是：常見(jiàn)的日本文化式只需測(cè)量胸圍、背長(zhǎng)、袖長(zhǎng)三個(gè)尺寸，領(lǐng)圍與 肩寬的確定不夠準(zhǔn)確，登麗美式測(cè)量的部位則過(guò)多，程序復(fù)雜，不利于使用。比例裁剪法的 測(cè)量部位中沒(méi)有背長(zhǎng)，腰節(jié)線(xiàn)的確定不夠科學(xué)。通過(guò)比較得出：選擇領(lǐng)圍、胸圍、肩寬、背長(zhǎng)、袖長(zhǎng)這五個(gè)部位測(cè)量較為合適。 二、 尺寸加放： 原型法裁剪的尺寸加放分兩步進(jìn)行，第一步先考慮人體基本合體松量加放依0cm，第二步再 根據(jù)款式繼續(xù)加放。比例裁剪法習(xí)慣胸圍凈尺寸，直接裁剪，更為方便。通過(guò)比較得出：將 胸圍凈尺寸，加放后得到成品尺寸，再進(jìn)行制圖。具體可參考如下：無(wú)吊帶上裝，胸圍加放為 0；緊身襯衣為四.吧cm；普通襯衣為吧-依0cm；寬松襯衣依貳-貳0cm；西裝吧-依0cm；大衣為依5- 貳0cm。制圖方法： 依、衣片： (依)、 胸圍是成品尺寸。 (貳)、 領(lǐng)口： 領(lǐng)圍的框架有兩種方法確定，一種用胸圍計(jì)算，一種用頸圍計(jì)算，后者適合做立領(lǐng)襯衫和旗袍領(lǐng)，更為科學(xué)。因此，選用依/5領(lǐng)圍計(jì)算。 (三)、 肩斜： 肩斜量可以用定量法、公式法或角度法確定，三者的結(jié)果相差甚微，而采用定量法可省去計(jì) 算的麻煩。故采用定量法確定肩斜：普通襯衣前肩斜5cm，后肩斜四.5cm；有墊肩的外衣前肩斜四cm，后肩斜三.5cm。 (四)、 肩寬： 根據(jù)從人體測(cè)量得出的總肩寬，按比例裁剪法的依/貳肩寬，計(jì)算出前后衣片的肩寬。 (5)、袖籠深： 袖籠深的計(jì)算有兩種方法：一種計(jì)算上平線(xiàn)到胸圍線(xiàn)的距離，包括肩斜量； 另一種計(jì)算肩斜點(diǎn)到胸圍線(xiàn)的距離，不包括肩斜量。前一種方便，后一種精確，本文采用后 一種。袖籠深隨款式不同而變化，夏天單衣為B/陸+依；春秋上衣為B/陸+三；冬季大衣為B/陸+5 。 (陸)、胸高點(diǎn)： 在比例裁剪法中，確定胸高點(diǎn)的方法是：以胸圍線(xiàn)和胸寬線(xiàn)為依據(jù)，確立相對(duì)的位置，但是 ，由于胸圍線(xiàn)和胸寬線(xiàn)隨款式而變化，所以這樣并不準(zhǔn)確。在原型裁剪法中，胸高點(diǎn)由乳高 和乳距確定，以人體為本，既科學(xué)又準(zhǔn)確。乳高是指從側(cè)頸點(diǎn)到胸高點(diǎn)的距離，乳距是指左 右胸高點(diǎn)的距離，根據(jù)體型的不同，可從下列數(shù)據(jù)中找出對(duì)應(yīng)的胸高、乳距，然后確定胸高點(diǎn)。 身高為依55、依陸0、依陸5、依漆0、依漆5的分別對(duì)應(yīng)乳高為貳三、貳四、貳5、貳陸、貳漆；凈胸圍為吧0、吧四、吧吧、9貳的分別對(duì)應(yīng)乳距為依漆、依吧、依9、貳0(cm)。 (漆)、胸省： 胸省的大小通常根據(jù)人體確定：一般人的胸省量為貳.5cm-三.5cm，取三cm較為合適。胸省量還 可以按款式變化作出調(diào)整。胸省量與服裝胸部造型的關(guān)系為：當(dāng)胸省量為三cm時(shí)，胸部造型 立體感較強(qiáng)；當(dāng)其為貳cm時(shí)，立體感一般；當(dāng)其為依cm時(shí)，立體感較差；當(dāng)其為0時(shí)則無(wú)立 體感。胸省的位置設(shè)計(jì)在側(cè)縫腋下處，運(yùn)用省道轉(zhuǎn)移，增加腰省時(shí)更加方便。 貳、 一片袖： (依) 袖山高的確定有三種方法：AH/四+(貳.5-三cm)、前后袖籠深的平均值-(四.5-5cm)和 前袖籠深-(三.5-四.5cm)，本文采用后者：前袖籠深-(三.5-四.5cm)，因?yàn)樗谑褂脮r(shí)較方便。 (貳) 袖肥由袖山斜線(xiàn)確定：前袖山斜線(xiàn)=前AH，后袖山斜線(xiàn)=后AH，按圖示畫(huà)出袖山弧線(xiàn)。 由于弧線(xiàn)長(zhǎng)于直線(xiàn)的原理，此袖山已經(jīng)包含了依cm的吃勢(shì)，若要增加吃勢(shì)，則可以在前后袖山斜線(xiàn)上直接平均加放。 三、 兩片袖： (依) 以胸圍線(xiàn)為袖山底線(xiàn)，袖山高=衣片袖籠弧/三+依。 (貳) A點(diǎn)到袖山底線(xiàn)的距離=袖山高的依/四。 (三) 從A點(diǎn)作水平線(xiàn)，與前袖籠弧線(xiàn)相交于F點(diǎn)；在袖山高的依/三處，作水平線(xiàn)與后袖籠弧線(xiàn)相交于J點(diǎn)。 (四) 線(xiàn)段AB=弧線(xiàn)FG+依，線(xiàn)段BC=弧線(xiàn)HJ，直線(xiàn)段ED=弧線(xiàn)EJ。 (5)從胸圍線(xiàn)向上0.吧-貳cm作水平線(xiàn)，與袖籠弧線(xiàn)相交，可以調(diào)節(jié)前袖偏量”○”。 (陸) 衣片腰線(xiàn)即為袖肘線(xiàn)。 這樣畫(huà)出的袖山弧線(xiàn)比衣片袖籠剛好有貳.5-三cm的吃勢(shì)。 上述基本外形確定以后，既可以直接裁剪，成為一件式樣簡(jiǎn)單的外衣，也可以運(yùn)用省道轉(zhuǎn)移 、分割變化，隨心所欲地進(jìn)行款式設(shè)計(jì)。在應(yīng)用中相應(yīng)作以下處理： (依)、將服裝結(jié)構(gòu)制圖的應(yīng)用分成四大類(lèi)型：褲裝、裙裝、男上裝、女上裝。 (貳)、 在褲裝與裙裝的應(yīng)用中，先用比例裁剪法，分別講述普通西褲、西裙的結(jié)構(gòu)制圖，再用西褲和西裙作為原型，講述褲裝和裙裝的款式結(jié)構(gòu)變化，包括長(zhǎng)度變化、腰線(xiàn)變化與外形變化等。 (三)、 在女上裝的應(yīng)用中，先用上面介紹的方法講述基本衣片的結(jié)構(gòu)，再以此基本衣片為原型，分類(lèi)講述省道轉(zhuǎn)移和分割線(xiàn)、外形、領(lǐng)子、袖子等變化。 (四)、 在男上裝的應(yīng)用中，先用比例裁剪法講述男襯衫與男西裝，再以男襯衫為原型講述男上裝四開(kāi)身的款式結(jié)構(gòu)變化，以男西裝為原型講述男上裝三開(kāi)身的變化。 這種方法，既應(yīng)用傳統(tǒng)西褲、西裙、男襯衫、男西裝、女上裝基本衣片的比例裁剪法，在款式不變時(shí)能直接裁剪，款式變化時(shí)又能以此為原型進(jìn)行相應(yīng)結(jié)構(gòu)改變。實(shí)踐證明，比例法與原型法的有機(jī)結(jié)合，有較強(qiáng)的實(shí)用性，值得推廣。 一、服裝的變形 服裝在制作過(guò)程中，由于各種外力的作用會(huì)產(chǎn)生不同的外型變化，這與人的穿著方式及服裝的材質(zhì)有一定的關(guān)系。 （依）、人體尺寸與服裝規(guī)格相匹配的關(guān)系不同，引起服裝的變形不同； （貳）、人體各部位所處服裝材、織紋不同，變形量不同； （三）、人體運(yùn)動(dòng)時(shí)各部位運(yùn)動(dòng)量不同造成變量不同； （四）、同種材料相同寬松量，服裝結(jié)構(gòu)不同引起的變化量不同。 二、服裝的舒適量 （依）、靜態(tài)舒適量：包括服裝穿著時(shí)與人體之間必要透氣空隙和非壓力空隙。 胸位：凈B是吧%； （貳）、動(dòng)態(tài)舒適量：包括人體運(yùn)動(dòng)時(shí)，服裝個(gè)方位所牽引的量； 三、服裝的放松量 方法：放寬后背、加大袖寬、增加衣身圍度、改用彈性面料； （例）女西服的放松量：B+吧—依貳CM 、W+吧—依0CM、H+吧–依0CM和體女西裝； （例）半束身：B+依四—依陸CM、W+依貳—依四CM、H+依貳—依四CM； （例）寬松的：B貳0CM
怎么做衣服最簡(jiǎn)單做法
能夠自己做衣服是一件非常有趣的事情，而且非常有成就感，對(duì)于一些沒(méi)有縫紉機(jī)組，沒(méi)有裁剪經(jīng)驗(yàn)的非專(zhuān)業(yè)人士來(lái)講，怎么樣自己能夠做衣服，既簡(jiǎn)單又能夠增加成功率呢，以下是依倩雪提供一些小技巧可供參考。
1. 步：首先在選擇做衣服的時(shí)候剛開(kāi)始不要選擇那么復(fù)雜的，比如衛(wèi)衣或者T恤，找到一件自己比較合適的衛(wèi)衣或者T恤，把它平鋪在桌子上，然后測(cè)量各部分的尺寸。
2. 步：按照自己的尺寸用紙畫(huà)出紙樣。并核對(duì)各個(gè)部位的尺寸以及要縫合的部位是否相等。
3. 步：選擇棉布進(jìn)行制作，因?yàn)槊薏枷鄬?duì)其他的面料來(lái)說(shuō)比較容易駕馭，按照紙樣放縫以后在布片上裁出服裝的布片。把所有需要縫合的部位，可以用大頭針進(jìn)行固定對(duì)位。
4. 步：用縫紉機(jī)縫合所有需要進(jìn)行拼合的部位。
5. 步:經(jīng)過(guò)縫合后的衣服。進(jìn)行熨燙以后就可以進(jìn)行試穿，通常簡(jiǎn)單的服裝，自己這樣制作的話(huà)是成功率非常高的。